中国人重吃，

辣更是中国人餐桌上必不可少的那一味。

辣椒在中国的历史并不悠长，

明朝末年才传入中原，

上餐桌的时间就更短。

然而就在这短短三百余年间，

已然打败了所有佐料，

跃然为人所津津乐道的第一味。

麻辣、香辣、酸辣、甜辣、

或单是一味不管不顾的辣，

一样佐料，百种味道。

从东到西、从南到北，

不同风土孕育出不同口味的辣。

《清稗类钞》称：

“滇、黔、湘、蜀人嗜辛辣品。”

不够全面，也不难看出

辣文化，全国开花。

湖南的辣，辣中有百味，

小炒肉下饭、臭干子解馋，

小龙虾辣味散后还有回甘的鲜甜。

从长沙随便哪条街走一遭，

七八样种辣等着你。

暮色四合时坐在街边，

配上啤酒烤串，

灌上一大口，再缓缓叹一声——

人生的幸福啊，都在此处了。

江西的辣，不讲道理。

秋收时节家家户户门前晒着几笸箩辣椒，

剁碎裹上糯米粉做成辣椒饼、

和鸡蛋炒出一盘神似家常菜

味道却大相径庭的辣椒炒蛋、

甚至辣椒炒辣椒也是一道菜。

鲜红亮丽的菜品摆在桌上，

只消看上一眼，口水便涌上来了。

云南地域辽阔，

省内的辣，各有不同。

昆明炒菜重油重辣、

建水烧烤佐料干辣、

版纳的傣味辣中有爽口的柠檬汁、

撒撇里有一味苦辣，

连青芒果、熟李子，

也要蘸着辣椒入口……

世间百味，

在云南人的口中微妙地融合，

无论哪道味，都少不了辣。

更别说提到“辣”

最常被人想起的川渝了。

红油火锅、串串、

麻辣兔头、水煮肉片……

数不尽的名菜里，

没有一盘少得了“辣”。

也正是这样的辣，

才能使四川人冲破头顶始终缭绕着的水雾，

长成热情好客的“小辣人”。

还有广西的酸辣、

贵州的香辣、湖北的卤味……

中国人对辣的烹调，

说也说不尽。

辣，是一种让人上瘾的怪滋味。

哪怕是没有吃辣传统的地方，

麻辣烫、烧烤、火锅……

这些热热闹闹的食物里，

绝不会少了辣椒的身影。

有了辣子，食物才有了活力。

辣味是最不放过你的一种味道，

喝水、吃糖、这些拯救味蕾的努力，

在辣面前于事无补。

痛感和烧灼感只能靠你自己忍过去。

吃辣，是一场酣畅淋漓的战争。

汗流浃背、口舌生津，

痛和麻裹挟着口腔，

与此同时，

人体释放的内啡肽，

又让你欲罢不能。

幼时生了病，

妈妈总会煮上一壶姜糖水，

放很多红糖，久久地熬过，

中和掉姜的刺激。

小孩子吃不得辣，

古怪辛辣的甜水

带来了对辣味的初印象。

从那以后，一点一点

接受“辣”对味蕾的冲击，

就像一步一步

走去自己面对生活的风刀霜剑的世界。

从痛得逃避，

到逐渐适应，再到乐在其中。

成长就是发现，

人生就是需要加麻加辣。

《食宪鸿秘》中开篇言明：

五味淡泊，令人神爽气清少病。

然而如果总是淡泊无味，

人生该有多无趣呀。

令人皱眉头的酸、

产生多巴胺的甜、

不可缺少的咸、

没人愿意去吃的苦、

还有让你痛让你爽的辣，

五味跌宕间，才是最缤纷的人生。

,